Cómo fotografiar meteoros: cámara, móvil y ajustes

No puedes fotografiar un meteoro cuando quieras. Pones la cámara en un trípode, la apuntas a una buena parte del cielo y disparas fotograma tras fotograma durante una hora o más. De varios cientos de fotogramas, entre unos pocos y una docena mostrarán un meteoro. Es lo normal.

Por qué es difícil

Un meteoro suele brillar menos de un segundo y cruza el cielo en un sitio al azar. Una cámara con un gran angular cubre solo una parte del cielo y registra sobre todo meteoros brillantes. Los débiles que tu ojo todavía capta suelen perderse en la imagen. Por eso importa el tiempo: cuanto más rato funciona la cámara, mejor es la probabilidad de un meteoro brillante o de una bola de fuego.

Qué llevar

Una cámara con modo manual. Sin espejo o réflex. El formato completo recoge más luz, pero un sensor más pequeño también sirve.
Un objetivo gran angular y luminoso. Lo ideal es de 14–24 mm en formato completo, a f/2,8 o más abierto. Un campo más ancho significa más cielo y más oportunidades.
Un trípode robusto. Sin él nada funciona.
Un intervalómetro. Integrado en la cámara o con cable. Te permite disparar sin parar toda la noche.
Baterías de repuesto y una tarjeta grande. Una noche fácilmente son varios cientos de archivos RAW.
Un calentador de objetivo. Junto al agua y en prados, el objetivo se empaña enseguida. Una banda calefactora alimentada con una batería externa lo soluciona.

Ajustes de partida

Modo M, enfoque manual al infinito. En visión en directo, amplía una estrella brillante y gira el anillo hasta que sea el punto más pequeño. Fija el anillo con cinta.
Diafragma abierto del todo, o un paso menos. Por ejemplo f/2,8, o f/2 en un objetivo f/1,4. Un breve destello de meteoro necesita la máxima luz posible.
ISO 1600–3200. Sube más bajo un cielo oscuro y baja cerca de una ciudad para que el cielo no salga demasiado claro.
Exposiciones de 10–25 segundos. La regla del 500: divide 500 entre la distancia focal para obtener el tiempo a partir del cual las estrellas empiezan a dejar estela. A 20 mm son unos 25 segundos. Las exposiciones más largas no ayudan con los meteoros, porque la estela es corta y el fondo solo se aclara.
Intervalo de 1 segundo, o modo continuo. Los huecos entre fotogramas deben ser lo más cortos posible, porque un meteoro en un hueco se pierde.
RAW, reducción de ruido de exposición larga desactivada. Esa función hace un segundo fotograma oscuro después de cada disparo y duplica el tiempo muerto.
Balance de blancos de unos 3800–4200 K. Puedes corregirlo después en RAW.

Hacia dónde apuntar la cámara

A 30–50° del radiante. Los meteoros justo al lado del radiante son cortos. Los más alejados tienen estelas más largas y llamativas, y aun así se ve que vienen de un punto.
Alto, pero no justo hacia arriba. Más o menos a 45–60° sobre el horizonte. Abajo hay más bruma y resplandor de luz.
Lejos de la Luna y de las luces de la ciudad. Un fondo brillante se traga los meteoros débiles.
Con un primer plano. Un árbol, una duna o un faro en la parte baja del encuadre convierten un meteoro en una imagen, no solo en un registro.

Cuándo disparar y cuánto esperar

Las mejores oportunidades llegan en las noches de máximo de las grandes lluvias: las Perseidas en agosto y las Gemínidas en diciembre. Aun así, la cámara capta solo una parte de lo que ves a simple vista, porque cubre una zona más pequeña del cielo y registra sobre todo los meteoros más brillantes. Prepárate en cuanto sea plena noche y deja la cámara funcionando varias horas. No muevas el trípode, porque cada desplazamiento estropea después el apilado. Si la Luna es brillante, espera a que se ponga o apunta la cámara al lado opuesto del cielo. Revisa la vista previa cada quince minutos por si se desplaza el enfoque o hay rocío.

Móvil

Los móviles hacen mejores fotos nocturnas cada año, pero el modo noche fusiona varios fotogramas y a menudo suaviza o elimina los destellos breves. Un modo manual con exposiciones de 10–30 segundos e ISO 800–1600 funciona mejor, sobre un trípode, con una aplicación que dispare una serie automáticamente. Usa la cámara principal, porque es la más luminosa. Espera registrar sobre todo meteoros brillantes y bolas de fuego.

Apilado

Las populares imágenes con decenas de Perseidas son composiciones de muchos fotogramas. Eliges los fotogramas con meteoros, los alineas con las estrellas y los colocas sobre un mismo fondo. El software de astrofotografía lo hace de forma semiautomática. Es una técnica honesta, pero indica que la imagen es una composición, porque nadie ve nunca tantos meteoros a la vez.

Errores comunes

Un avión o un satélite en lugar de un meteoro. Un avión deja una línea discontinua con luces parpadeantes. Un satélite dibuja una línea uniforme por todo el encuadre y también aparece en los fotogramas vecinos. Un meteoro suele empezar y acabar dentro de un fotograma, se afina en los extremos y puede ser de color.
Rocío en el objetivo. Compruébalo cada media hora.
Una batería agotada en pleno máximo. En una noche fría, cambia las baterías antes de que la cámara te lo pida.

Elige la fecha en el calendario de lluvias y el lugar en la previsión de meteoros. Si captas una bola de fuego brillante, comunícala a una red de bólidos. Tu foto puede ayudar a precisar dónde cayó un meteorito.

Fuentes

No te pierdas la próxima ventana

Las mejores ventanas duran unas pocas horas: después de un temporal, después de la lluvia, en una noche despejada con el Sol activo. Apúntate y te escribiremos cuando el índice de tus lugares supere 60.